Водоснабжение для дачи
Main » Articles » Свои статьи

Водоснабжение из скважины

Скважины бывают разные: песчаные, глинистые, известняковые. В зависимости от того, до какой  породы производилось бурение. Самые лучшие скважины - известняковые, так как они забурены в каменную известняковую плиту, лежащую на глубине 50-100м., в зависимости от местности. На эту глубину вода попадает спустя год, а то и больше, проходя по слоям глины и песка. В результате этого вода хорошо фильтруется и очищается. Один раз прокаченная скважина будет давать Вам воду не один десяток лет. Скважина в бункере с насосомСолидные фирмы на такие скважины дают не один год гарантии, как на песчаные, а три года, зная, что со скважиной ничего не случится. Песчаные и глинистые скважины более «нежные», чем известняковые. Анализ воды в них похуже, встречается железо и другие элементы. Эти скважины нужно регулярно прокачивать, а то у них засыпаются протоки, по которым вода поступает в скважину, и воды становится меньше. А если годик водой не попользоваться, то скважина может и «погибнуть».

Совет, если соберетесь бурить скважину, не поддавайтесь на низкие цены, некоторые частные бурильщики не выдерживают правильную технологию бурения. Пробурят быстро, деньги сорвут, а потом ищи, свищи - а скважина затянется песком и Вы их уже не найдете, чтобы предъявить претензии. Некоторые прокачивают глубокие скважины после бурения «Малышом». С глубины 40 м. «Малыш» почти ничего не выдаст и прокачать скважину им не получится. Ну к «малышам», «ручейкам» и им подобным насосам у меня лично особое отношение, поскольку все они вибрационные (подробнее).

Важно! Для промывки (прокачки) глубокой скважины должен быть использован центробежный насос приличной производительности (3-6 кубов/час), например Джамбо 70/50 П. С помощью такого насоса удаляется остаточный грунт, освобождаются протоки  и измеряется дебет (производительность) скважины.

На скважину обязательно должен быть выдан паспорт, в котором указывается организация, пробурившая скважину, глубина скважины, ее дебет, какие породы были пройдены, схема или описание скважины с сечениями труб, а также указано на каких глубинах сужения, уровни воды статический и динамический, рекомендованная глубина установки насоса. Ну и конечно, гарантийные обязательства самой фирмы. Если у Вас нет надежной фирмы на примете - обращайтесь к нам. Мы поможем и со скважиной и с насосом и с установкой!

 

Итак, скважину пробурили, теперь дело за оборудованием. Но в начале, надо решить, куда будем ставить автоматику и гидроаккумулятор. Можно поставить в подвале, в котельной, в ванной. В этом случае над скважиной делается колодец (рис.4) А если в доме совсем нет места, то делается над скважиной бункер, в который и убирается все оборудование (рис.5).

 

Обязательно, в обоих случаях скважина должна находиться прямо под люком, для удобства монтажа насоса!

Рис.4



 

 

 

1.насос скважинный

2.обратный клапан

3.датчики «сухого хода»

4.реле давления

5.манометр

6.шаровой кран

7.пускозащитное устройство (ПЗУ)

8.гидроаккумулятор 
 

< > 

Рис.5

 

1.насос

2.обратный клапан

3.датчики «сухого хода» (или датчики уровня)

4.реле давления

5.манометр

6.шаровой кран

7.пускозащитное устройство (ПЗУ)

8.гидроаккумулятор

(Неуказанные размеры могут быть произвольными)

 

Подбор ПЗУ осуществляется в зависимости от мощности насоса.

 

В большинстве случаев ПЗУ покупается отдельно и к каждому насосу, соответственно его мощности есть свое ПЗУ. Исключение составляют все «Водометы» (ПЗУ и кабель в комплекте), Грундфосы и Тренды (ПЗУ в корпусе насоса).

 

 

Подбор по производительности и давлению.

Вам  надо определиться, какое будет у Вас давление и сколько будет у Вас одновременно открытых точек потребления, то есть кранов. Здесь нужно учесть все возможные потребители и не забыть про унитаз, стиральную и посудомоечную машину (если они есть) так как о них всегда забывают, а работать они могут одновременно. На каждую точку надо рассчитывать по 15-20л. в минуту при среднем давлении 2-3 атм. (если нет специальной аппаратуры, требующей большего давления, например автоматические разбрызгиватели или автоматический фильтр, которому требуется высокое давление для промывки). Скажем у Вас 3 одновременно работающие точки. Это значит, что насос должен давать от 45 до 60 л. в минуту при соответствующем давлении в 3 атм. Смотрим паспортные данные насосов  и из таблицы или диаграммы  выбираем  насос, который это нам обеспечит.

 

Подбор гидроаккумулятора по водопотреблению.

 Есть формула, которая позволяет рассчитать объем гидроаккумулятора с точностью до литра: 

V=16,5*Qmax/A*Ps*Pa/(Ps-Pa)*1/Pp               

    Но согласитесь, она достаточно сложная, поэтому я Вас не буду загружать расшифровкой этой формулы,  можно обойтись более простыми расчетами. Давайте рассуждать логически:

 

Для чего нам нужен гидроаккумулятор?        

- для того, чтобы смягчать гидроудары при запуске насоса,

- чтобы иметь запас воды на случай отключения электричества,

- и, самое главное, чтобы насос не включался слишком часто.

    Ведь у колодезных и скважинных насосов, есть ограничение по количеству включений. Допускается не более 20 включений в час. Потому что при запуске насоса возникает скачек тока, именно эти скачки и изнашивают обмотки (разрушают изоляцию между витками) и, в конечном итоге, обмотка замыкается - насос перестает работать.

Вывод: Чем меньше пусковых скачков тока, тем дольше будет служить насос!

 

 

    Как же можно уменьшить количество пусков насоса?  Только увеличив объем гидроаккумулятора. Все очень просто: хотите, чтобы насос работал максимально долго?  Купите гидроаккумулятор по максимуму своих возможностей!.

    А минимальный объем гидроаккумулятора для колодезного или скважинного насоса я рассчитываю обычно так: если у Вас до 5 точек разбора - то 100 л., до 10 точек - 200 л., до 15 точек - 300 л. и так далее. Причем, если у Вас узкие двери и бак на 500 л не проходит, можно взять два бака, один на 300, другой на 200л. и подсоединить их параллельно.

 Если же у Вас малодебетная скважина, т.е. дает мало воды, имеется решение и для такой скважины.

 Рис.6

 

1. насос погружной, небольшой производительности, например, Водомет 60/32

2. датчики «сухого хода»

3. пускозащитное устройство (ПЗУ)

4. поверхностная автоматическая насосная станция

5. поплавковый выключатель, управляющий наполнением резервуара

6. поплавковый выключатель, защищающий насосную станцию от «сухого хода»

7. резервуар для воды

8. обратный клапан с сеточкой

Такие схемы можно использовать во всех случаях, когда водоразбор больше, чем производительность скважины.

 

 

Прояснить все вопросы и сделать заказ Вы можете у нашего специалиста по моб. 8-916-604-3529 .

 


 

Подробнее о вибрационных насосах.

Встречался ли Вам импортный скважинный насос вибрационного типа?
- Мне лично нет! А знаете, почему? Да потому, что вибрация, распространяющаяся в грунте от такого насоса отрицательно сказывается, прежде всего, на производительности самой скважины. Из-за вибрации водоносные протоки скважиныосыпаются и она «погибает».

«Малыша» и ему подобные "вибрационники" хорошо забросить в пруд или в бочку и поливать в огороде, но только не в скважину!!! вернуться и продолжить

 

Наверх        

 



 

в интернет-магазине

 заказывайте teplonadache@ya.ru круглосуточно

или по тел. 8 916-604-3529, тел./факс. (495) 343-4569 с 9 до 22

 
 
View: 387 / Added by: bazil58 / Date: 18.10.2017
Comments 0
Total comments: 0
Name *:
Email:
Subscription:1
Code *: