Об отоплении загородного дома.

Добрый день, поговорим об отоплении. Сразу оговорюсь, что данный материал является результатом нашего многолетнего труда по установке систем отопления и конвекционных печей и может быть несколько субъективен.    Итак, у многих после возведения долгожданного строения, возникает вопрос: "А как же я буду его отапливать?" У вас есть несколько вариантов, рассмотрим три самых популярных из них:

 

Классический способ отопления

Это "классическая" система отопления с радиаторами и котлом. Это самый дорогостоящий вариант, но если у вас есть газ, игра стоит свеч. Газ на данный момент самое дешевое топливо и со временем система окупится, кроме того, на радиаторах можно установить терморегулирующие головки, которые будут отключать радиатор, если температура в помещении достаточно высокая и включать его, когда станет прохладно. Так же можно установить комнатный программатор. Это электронный блок, который не только анализирует температуру в помещении и, в соответствии с ней, корректирует работу самого котла, но и может быть запрограммирован на разную температуру в течение недели. Например, когда вас нет, включается режим "отсутствия" +8°С, а к вашему приезду температура поднимется  до +25°С. Эти добавления к системе существенно снизят потребление газа.

Если у вас еще нет газа, но вы собираетесь его провести, то готовьтесь к "хождению по мукам" и большим тратам. Вам нужен будет проект дома, сдача дома в эксплуатацию, ежегодный налог на имущество, БТИ, пожарные, и, наконец, газовая служба (может, я что-то и упустил). У каждой инстанции свои требования и свои заморочки. Обычно на оформление газа уходит от 4 до 30 тыс. долл., в зависимости от местности. Если газ вам "не светит", то такую же систему отопления можно собрать и на дизельном и на электрокотле,  вот только "честная" эксплуатация подобной системы будет не очень рентабельна. Автоматика дизельного и газового котла с циркуляционным насосом зависят от электричества, и если его отключат, то котлы погаснут. Тех, кого это пугает, спешу успокоить, эта проблема решается просто: ставится инвертор с выходной мощностью до  1 кВт, который может работать как блок бесперебойного питания, и он будет поддерживать автоматику, в случае отключения напряжения, в течение нескольких суток (зависит от емкости аккумулятора). А когда дадут свет, автоматически переключится на транзит электроэнергии через себя и, если надо, подзарядит аккумулятор (инверторы у нас есть).

 

Электрический способ отопления

Второй вариант, это система на электроконвекторах. Каждый конвектор имеет свой термостат, который его включает и выключает при достижении установленной температуры. Также к ним бывает автоматика аналог программатора. По функциональности эта система аналогична вышеописанной, она дешевле по материалам и установке т.к. не требует наличия самого котла, монтажа этого котла и разводки труб. Но она дороже в эксплуатации т.к. потребляет электричество, а не газ.

 

Экономично-Симпатично-Экологичный способ отопления (ЭкСЭк или ЭСЭ)

Этот вариант я позволю себе рассмотреть более подробно. Это отопление при помощи конвекционных печей длительного горения. Основной принцип конвекционного отопления заключается в том, чтобы распределить равномерно по помещениям теплый воздух, поступающий от печи. Преимуществом такого отопления является то, что его монтаж вам обойдется в два, а то и в три раза дешевле "классической" системы отопления. Также его отличает быстрый первоначальный разогрев дома - это 20, ну, максимум, 30 минут в любой мороз. В "классической" схеме, в начале, идет разогрев теплоносителя, а уже потом теплоноситель, проходя по радиаторам, нагревает воздух. Теплоносителя в системе бывает 200-300л, и пока весь этот объем прогреется и начнет отдавать тепло, должно пройти 1,5 -2 часа. В конвекционном отоплении воздух, проходя по воздуховодам печи, моментально нагревается. Время нужно только на то, чтобы воздух перемешался в помещениях равномерно.

Видов монтажа такого отопления существует достаточно много. Рассмотрим некоторые из них:

Первый самый простой вид, это когда печь установлена посередине дома в холле, недалеко от входа. В этот холл выходят другие помещения с большими дверными проемами или арками, а так же лестница на второй этаж. Конвекция (перемешивание) воздуха в таком доме хорошая, и воздуховоды в таком доме не нужны. Холодный воздух с улицы будет нейтрализовываться рядом расположенной печью, через арки, открытые двери и лестничный проем, теплый воздух будет беспрепятственно поступать в другие помещения. Для усиления эффекта, можно использовать переносной вентилятор.

Второй вид , когда конфигурация дома такова, что теплый воздух не может в полном объеме поступать в помещения (например, двери узкие, или вы не хотите держать их открытыми), то достаточно бывает сделать две регулируемые отдушины через каждую перегородку, желательно диагонального расположения на стене (одну вверху, другую внизу), для лучшего перемешивания воздуха. Ну и, конечно, не заставлять их шкафами. Отдушины в перекрытиях между этажами делаются аналогично, только желательно их располагать недалеко от печи, чтобы воздух поступал наверх потеплее. Как делать отдушину? Прорезаем в перегородке отверстие, вставляем в него короб, чтобы тепло не расходилось внутри перегородки, и ставим с обеих  сторон регулируемые решетки, чтобы, при желании, перекрывать подачу тепла.

Третий вид, когда помещение, которое надо отопить, находится за двумя, а-то и за тремя перегородками, от того, где находится печь. В таких случаях требуется горизонтальный воздуховод с вентилятором и обязательно регулируемые решетки. Теплый воздух забирается из помещения, где находится печь и разгоняется по другим помещениям. Чтобы прогрев помещений был равномерным, следует настроить подачу тепла решетками.

Эти три варианта могут комбинироваться между собой, при монтаже используется стандартные вентиляционные комплектующие. Недостатком является снижение шумоизоляции в помещениях. 

Четвертый вид, когда теплый воздух  забирается, непосредственно от печи, при помощи специальных теплосъемников, и разводится по другим помещениям. Теплосъемник, это кожух из металла, который одевается  на боковые четыре воздуховода печи и объединяет их, из этого кожуха выходит общий воздуховод большего сечения, далее присоединяются сэндвичи (сэндвич, это труба-термос, двойная с теплоизоляцией), которыми и производится дальнейшая разводка тепла по помещениям. Шумоизоляция помещений при этом страдает значительно меньше. Воздух  в данном случае по воздуховодам идет достаточно горячий (в режиме длительного горения около 80°С, а в режиме прокаливания доходит до 600°С на выходе из печи) поэтому пластик тут не применяется, а только сэндвичи, во первых, теплопотерь меньше, во вторых, безопаснее. Недостатком, в этом случае, может являться не очень эстетичное нагромождение труб над печкой.

Сравним  печи  "Булерьян"  и  "Бутаков" между собой. Не стану повторяться и снова приводить двенадцать отличий в пользу "Бутакова", их вы можете найти в разделе описания печи, скажу лучше с точки зрения пользователя. В обслуживании "Булерьяна" есть один момент: периодически необходимо удалять конденсат, образующийся в процессе,  из конденсатосборника, который может переполниться и протечь на пол. А что такое конденсат? Это смесь воды, сажи и дегтя. С не "хилым", между прочим, запахом. Если у вас труба дымохода внутри дома, то и конденсатосборник будет в доме, и чистка его, зачастую, бывает сопряжена с возможностью протечки этой чёрной грязи на ваш красивый пол. Если же труба у вас на улице, то зимой конденсатосборник будет замерзать и возможно вам придется на морозе отколачивать его палкой, вместо того, чтобы растапливать печь. У "Бутакова" этих проблем нет. Конденсат собирать не надо - он сам стекает в печь, где испаряется, образуя нагар. Этот нагар можно легко удалить прокаливанием печи. В режим прокаливания печь переводится путем незначительного выдвигания зольного ящика. Воздух сразу же пойдет через поддувало и начнется открытое горение (ведь в режиме длительного горения открытого пламени нет). Температура при этом поднимается до 600-700°С и вся сажа (то бишь нагар) выгорает, при этом печью выделяется огромное количество тепла, которое можно использовать для первоначального прогрева всего дома. Проще говоря, приехав в холодный дом, выдвигаете зольный ящик у печки, растапливаете ее и одну закладку сжигаете в режиме интенсивного горения, при этом "убиваете сразу двух зайцев": и печку с дымоходом от нагара очищаете и дом моментально прогревается (за 15-20 минут). После чего делаете вторую закладку дров, закрываете зольник и до утра можете не беспокоиться, сам проверял!

Длительность горения одной полной закладки топлива зависит от нескольких факторов: степень открытости шибера (заслонки на дымоходе), размер поленьев, влажность и плотность древесины. Температуру выходящего воздуха в режиме медленного горения можно менять путем изменения положения шибера, чем интенсивней процесс горения, тем выше температура и тем меньше время горения. Так же можно варьировать временем разжигания самой закладки дров. Т.е. если вы дали дровам хорошо разгореться, а потом задвинули зольник, то они и тлеть будут все сразу, давая большую температуру, но время горения будет меньше. А если вы не дали дровам разгореться, то и тлеть они будут по одному, по два, выдавая минимальную температуру и максимальную продолжительность. Например, самое большее мне хватало одной закладки на 12 часов. Вообще, эта печка "всеядная", работает на древесине любого вида: сухая, мокрая, гнилая, древесный уголь, опилки в брикетах, даже россыпью. Главное разжечь ее нормальными дровами, а потом все подряд пойдет, пока сухие тлеют - сырые высохнут. Но конечно самая большая отдача от сухой плотной древесины и древесного угля. Каменный уголь лучше не использовать: слишком большая температура, печь на это не рассчитана.

Устройство дымохода. В зависимости от направления стыков выделяется два варианта его исполнения: "на дым" или "на конденсат". Исполнение "на дым", это когда стыки труб направлены по ходу движения дыма, т. е вверх. Такие дымоходы применяются для печей с высоким температурным режимом, где конденсат не образуется, например банные, камины или  буржуйки. Исполнение "на конденсат", иногда говорят "на воду", это когда стыки труб направлены по ходу движения конденсата, т. е вниз. Такие дымоходы применяются обычно в печах  длительного горения с низким температурным режимом, где образуется конденсат, например, таких как "Бутаков", "Булерьян" и тому подобных. Такой способ монтажа дымохода исключает протечку конденсата на швах. По этой же причине изготовитель  не рекомендует в печах Бутакова горизонтальные участки дымохода. По возможности дымоход должен быть прямо-вертикальным, в крайнем случае, в виде  исключения, допускается отклонение  в 45° от вертикали.